馬家婆(Macabeo)也叫維奧娜(Viura)或馬卡貝奧(Maccabeu)，前一種是她最通用的名字，維奧娜是在西班牙里奧哈(Rioja)的叫法，最后一個則是在法國露喜龍(Roussillon)的別名。在這三種譯名里，馬卡貝奧平平無奇，馬家婆難免讓人心生奇怪的聯想，相比之下，維奧娜這個名字似乎有著恰到好處的韻味。

　　維奧娜的美不同于長相思(Sauvignon Blanc)和霞多麗(Chardonnay)。長相思果香可青澀可成熟，但大多酒體清瘦;霞多麗在馬貢(Maconnais)可以有奶油一樣的質感，但到了夏布利(Chablis)，凌厲的酒酸又讓人懷疑這是另外一個品種。生在地中海的維奧娜不太一樣，酒液從杯中持續散發出熱帶水果香氣，入口后質地典雅而圓潤，似乎能讓人感受到灼熱夏日和溫涼海水的浸潤。
 

　　維奧娜果串大且十分緊密，透氣性不足，若種植在涼爽潮濕的地方，很容易感染灰霉病。另一方面，維奧娜又有很好的抗旱性和耐熱性，相對高產，種在貧瘠的土地上恰好能夠限制產量，結出風味更凝練的果實。這樣的天性意味著維奧娜注定是地中海沿岸地帶的寵兒。

　　從冷涼地區的青蘋果，到炎熱地區的百香果，不同氣候下的白葡萄會展現出不同的水果風味，但因品種特性和種植區域有所限定，維奧娜的果香類型基本上僅限于柑橘類水果和熱帶水果，風味成熟而甜美，酒酸柔和而不失清新，仿佛有著天生的熱情。

　　關于維奧娜的文字記載最早出現在17世紀，有人說維奧娜起源于雪莉酒(Sherry)之鄉安達路西亞(Andalucia)，也有人說她來自加泰羅尼亞(Catalunya)。維奧娜并不是釀雪莉酒的法定品種，但在加泰羅尼亞，這個品種是釀造著名起泡酒卡瓦(Cava)的原料之一。

　　維奧娜天生酸度偏低，在秋收季節，成熟葡萄的酸度更是以“肉眼可見”的速度一天天降低。過熟的葡萄是不能拿來釀卡瓦的，不酸的起泡酒就像無糖的可樂，像不撒孜然的羊肉串，像別人幫忙剝的小龍蝦，沒有靈魂。為了解決這個問題，酒農會提早采收維奧娜，并且加入帕雷亞達(Parellada)和沙雷洛(Xarel-lo)來平衡酒的架構，確保最終的成酒酸度十足。

　　叫馬卡貝奧的時候，這個品種在法國南部有著截然不同的一面。在里韋薩特(Rivesaltes)、班努(Banyuls)和莫里(Maury)產區，晚收的馬卡貝奧可以釀造富有氧化風味的天然甜酒(Vins Doux Naturels)。天然甜酒是加強酒的一種，它的釀造方法是往發酵中的葡萄汁中加入濃度高達96%的酒精以中斷發酵，讓一部分未發酵的糖分留在酒中;發酵完成后，葡萄酒還要灌進橡木桶中，并放在陽光下曝曬——聽起來好像不是很“天然”。這類酒叫天然甜酒其實是因為酒中的糖是葡萄果實里的天然糖分，而不是人工添加的。

　　在天然甜酒中，馬卡貝奧大多是給歌海娜(Grenache)或者麝香(Muscat)葡萄做陪襯的配角，她能為葡萄酒帶來細膩的花香和熱帶水果的香氣。

　　在里奧哈產區，維奧娜成了白葡萄酒的代名詞，也貢獻了一批西班牙為數不多的能拿得出手的精品白葡萄酒。這個角色曾經屬于瑪爾維薩(Malvasia)，在19世紀的根瘤蚜(Phylloxera)危機過后，維奧娜逐漸代替瑪爾維薩，成為產區種植面積第一的白葡萄品種。維奧娜含有大量的白藜蘆醇等抗氧化成分，里奧哈的酒農在釀珍藏(Reserve)以上級別的紅葡萄酒時會加入一些維奧娜，使葡萄酒能夠經受住長時間橡木桶陳年中的氧化反應。

　　維奧娜的抗氧化能力也影響著自身的葡萄酒風格，在所有里奧哈白葡萄酒里，維奧娜的占比必須大于50%。珍藏級的里奧哈白葡萄酒需要陳年2年以上，其中至少有6個月要在橡木桶中完成，特級珍藏(Gran Reserva)對應的兩個時間分別是4年和6個月。

　　經過陳年的里奧哈白葡萄酒散發著烤菠蘿、焦糖、榛子、和薄荷糖的氣息，一些葡萄酒會展現出檸檬醬、奶油堅果、礦物質和奶鹽香氣，柔和的酸度和較飽滿的酒體帶來絲滑、厚實的口感，甚是迷人。
 

　　人們對葡萄酒口味的偏好一直在變化，21世紀以來，果味充足、口感清新的白葡萄酒變得更有銷路，里奧哈產區也在通過修改葡萄酒法規尋求突破，從引進霞多麗等國際品種，到改變葡萄酒混釀的品種限制，越來越多的易飲型里奧哈白葡萄酒誕生并銷往他國。但在近些年，里奧哈的一些酒農們開始反思這個策略是否合理，正如杰西斯·羅賓遜(Jancis Robinson)所說：“這個世界不缺少霞多麗和長相思。”相比于易飲的里奧哈白葡萄酒，她更期待生產商們能用維奧娜這個“灰姑娘”般的品種釀造高品質白葡萄酒，這可能才是符合里奧哈產區形象、提高產區聲譽的更佳出路。

　　釀造精品里奧哈白葡萄酒要花費不少的精力，為了保持葡萄風味濃郁度和集中度，葡萄農需要選取山坡地區的葡萄園來種植，并且時時手工剪枝、疏果，控制產量;長時間的陳年意味著更高的橡木桶和空間成本(用來堆疊橡木桶);由于維奧娜天生酸度不足，葡萄農要關注葡萄的成熟狀況、提早采收，而后釀酒師也要選出合適的混釀比例，最終調配出平衡性出色的葡萄酒。

　　相對于紅葡萄酒，里奧哈的高端白葡萄酒的產量還是有些慘淡，所幸里奧哈的不少傳統酒莊仍在堅持使用高比例的維奧娜和小部分瑪爾維薩釀造白葡萄酒。里奧哈老牌名莊洛佩茲·雷迪亞酒莊(R. Lopez de Heredia Vina Tondonia)出產的特級珍藏白葡萄酒至少在橡木桶中陳釀6年，成酒有著燦爛的琥珀色，香氣復雜而多變，口感瑩潤，細膩綿長。莫瑞塔侯爵酒莊(Marques de Murrieta)和阿連德酒莊(Finca Allende)也出產價格高昂、品質出眾的傳統里奧哈白葡萄酒。

　　氧化風格的維奧娜白葡萄酒并不是里奧哈的專利，在加泰羅尼亞的精品產區普里奧拉托(Priorat)，少數名莊也開始關注這個充滿潛力的品種。瑪吉爾莊園(Mas d'En Gil)的老藤馬家婆、白歌海娜混釀就頗受羅伯特·帕克(Robert Parker)和《醇鑒》(Decanter)雜志團隊的喜愛，被后者譽為普里奧拉托最好的白葡萄酒之一。

　　盡管維奧娜的市場占有率和國際品種葡萄酒相比還是微乎其微，但鑒于她個性鮮明，而且不乏名莊酒款，我們大可以相信這個品種會有不錯的前景。如果葡萄酒的世界是一部《格林童話》，維奧娜就是釀酒葡萄里的灰姑娘，她的水晶鞋終將為王子所發現。